Mode war nie nur eine Frage des Geschmacks, sondern immer auch eine Frage der Macht. Die klare Trennung zwischen männlicher und weiblicher Kleidung strukturierte nicht nur Kleiderschränke, sondern auch gesellschaftliche Rollen. Dass Frauen sich im Laufe des 20. Jahrhunderts gezielt an Elementen der Männermode bedienten, war daher weniger ein Trend als ein kultureller Umbruch.
Über Jahrhunderte hinweg war Mode streng codiert: Hosen gehörten den Männern, Röcke den Frauen. Während männliche Kleidung Funktion, Macht und Öffentlichkeit symbolisierte, stand weibliche Mode für Zierde, Einschränkung und Zurückhaltung. Anzüge formten Weltbilder und Korsetts formten Körper. Doch mit den gesellschaftlichen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts – Industrialisierung, Frauenbewegung, Weltkriege – begann diese visuelle Ordnung langsam aber sicher zu bröckeln. Frauen arbeiteten, bewegten sich freier und beanspruchten den Raum, der ihnen zustand. Und sie griffen nach Kleidung, die genau das ermöglichte. Frühe Vorreiterinnen wie Coco Chanel übersetzten Elemente der Männermode in tragbare, elegante Entwürfe für Frauen: Jersey-Stoffe, lockere Schnitte und maritime Details. Es ging nicht um Verkleidung, sondern um Befreiung.
In den 1920ern wurde Mode erstmals bewusst androgyn. Der berühmte Garçonne-Look brachte Hemden, Westen und erste Anzüge in die Garderobe der Damen und formte sie reduziert, geradlinig und fast jungenhaft. Die Grenzen wurden nicht nur verschoben, sondern ästhetisch zu der Zeit neu inszeniert. Kaum jemand verkörperte diesen Wandel so ikonisch wie Sängerin und Schauspielerin Marlene Dietrich. Sie trat in Smoking und Bundfaltenhose auf und sorgte damit für Aufsehen. Ihre Looks waren keine Provokation um der Provokation willen. Sie waren eine neue Definition von Eleganz. Eine Eleganz, die auch Frauen zustand. Die Weltkriege beschleunigten diese Entwicklung fast radikal. Frauen übernahmen Arbeitsplätze in Fabriken, trugen Uniformen, Hosen und generell praktische Kleidung. Was zuvor als Tabu galt, wurde von da an Alltag und die Funktionalität verlor ihren männlichen Exklusivanspruch. Und wie so oft in der Mode blieb, was praktisch war.
Foto: Dries Van Noten, F/W 2026/Launchmetrics.com
Das beste Beispiel ist die Krawatte. Ihre Geschichte beginnt nicht im Boudoir, sondern auf dem Schlachtfeld. Genauer gesagt, im 17. Jahrhundert, als kroatische Söldner im Dienst von Ludwig XIV. locker gebundene Halstücher trugen. Der französische Hof übernahm dieses besondere Detail, verfeinerte es und machte daraus die „cravate“ – ein Zeichen von Rang, Disziplin und kultivierter Männlichkeit. Über Jahrhunderte blieb die Krawatte demnach auch fest im Besitz der Männer. Sie gehörte zur Uniform des Bürgertums und zur Sprache der Macht. Ein Code, der Seriosität, Rationalität und gesellschaftliche Zugehörigkeit signalisierte. Frauen waren bewusst von dieser Bildsprache ausgeschlossen.
Auch in diesem Zusammenhang fällt wieder der Name von Marlene Dietrich. In den 1930ern erschien sie nicht nur in Anzügen, Smokings, Hemden, sondern eben auch mit Krawatte. Doch entscheidend war nicht nur, dass sie sie trug, sondern wie. Dietrich stylte das Stück Stoff nicht als Verkleidung, sondern als selbstverständlichen Teil ihrer Identität. Die Krawatte wurde bei ihr zu etwas ikonischen: streng und zugleich sinnlich, kühl und gleichzeitig zutiefst verführerisch. Frauen, die in den 30er- bis 50er-Jahren komplette Herrenensembles inklusive Krawatte trugen, bewegten sich in einer Grauzone zwischen Mode und gesellschaftlicher Grenzüberschreitung. Erst mit der Frauenbewegung der 60ern und 70ern kehrte die Krawatte mit einer Selbstverständlichkeit zurück und blieb. Sie wurde Teil des Power Dressings und Modedesigner Yves Saint Laurent machte diese einst männnlich geprägte Ästhetik weiblich. Seine Entwürfe integrierten bewusst Krawatten und auch Smokings.
Als Frauen im frühen 20. Jahrhundert begannen, Sakkos zu tragen und damit neu zu definieren, war das der erste Akt der Verschiebung. Es geschah nicht in den großen Salons oder auf großen Bühnen, sondern bei Künstlerinnen, Intellektuellen und Avantgardistinnen. Coco Chanel war mit eine der ersten, die das Sakko aus seinem starren Kontext löste. Sie nahm dem Kleidungsstück die Strenge, machte es tragbarer und übersetzte es in eine neue, feminine Sprache. Mit Marlene Dietrich wurde auch das Sakko schließlich zur Ikone. In den 1930ern trug sie es in seiner ursprünglichen Form – mit klaren Linien, oft kombiniert mit weiter Bundfaltenhose, Hemd und Krawatte. Sie übernahm nicht nur das Sakko, sondern auch seine Bedeutung.
Foto: Saint Laurent, F/W 2026/Launchmetrics.com
Der entscheidendste Moment in der Modegeschichte des Sakkos für Frauen kam 1966, als Yves Saint Laurent „Le Smoking“ präsentierte. Ein Abendanzug für Frauen, dessen Herzstück ein perfekt geschnittenes Sakko war. Es war zur damaligen Zeit mehr als nur Mode – es war ein Perspektivwechsel. Das Sakko wurde vom geliehenen Objekt zum selbstverständlichen Bestandteil weiblicher Eleganz. Es stand nicht mehr im Kontrast zur Weiblichkeit, sondern definierte sie neu. Von da an war das Sakko nicht mehr wegzudenken. Schauspielerinnen wie Diane Keaton und Julia Roberts waren im Laufe der Jahre des Öfteren mit Sakko (und Krawatte) zu sehen. Heute hat das Kleidungsstück seine Starrheit und Strenge restlos verloren, ohne seine Bedeutung einzubüßen. Es kann oversized getragen werden, weich fallend und tailliert.
In der jetzigen Zeit ist die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich in der Mode porös geworden. Was einst als „Borrowed from the boys“ galt, ist längst fester Bestandteil der Garderobe. Sakko, Hemd, Loafer, Krawatte und Bundfaltenhose – sie gehören niemandem mehr exklusiv und doch tragen sie ihre Geschichte in sich. Wenn Frauen heute eine Krawatte binden oder ein übergroßes Sakko tragen, ist das mehr als ein ästhetischer Akt. Es ist ein Echo vergangener Kämpfe, ein Spiel mit Codes und ein bewusster Umgang mit einst strengen Symbolen. Eleganz hat heute kein festgelegtes Regelwerk mehr, sondern ist eine Entscheidung und genau darin liegt ihre modernste Form.
Für Fashion Tourists beginnt eine Stadt dort, wo Mode Geschichte schreibt. Zwischen den Boulevards von Paris, den eleganten Straßen Mailands, den kreativen Vierteln Londons oder den minimalistischen Concept Stores Kopenhagens entfaltet jede Modemetropole ihren ganz eigenen Charakter.
Mode ist flüchtig, doch Stil hingegen bleibt in Erinnerung. Er entsteht nicht in einer Saison, sondern über Jahre hinweg durch Entscheidungen, Gewohnheiten und Lieblingsstücke, die mit dem eigenen Leben altern. Vielleicht übt die französische Garderobe deshalb bis heute eine so große Faszination aus: Sie stellt Qualität über Quantität und Persönlichkeit über Perfektion.
Kaum etwas macht so viel Vorfreude auf den Urlaub wie das Packen des Koffers. Von Ganni bis Céline: Diese sieben Essentials begleiten mich durch den Sommer und dürfen in meiner Urlaubsgarderobe nicht fehlen.
Be the first to know about new arrivals and promotions
